Rodando libres

Hoy hemos salido 1h más tarde debido a que las distancias del día eran más cortas.

Después del check-out, esta vez sin problemas, nos hemos dirigido a la Pequeña Petra ubicada a escasos kilómetros del punto de salida pasando por el pueblo que el gobierno ha hecho para desplazar a todos los beduinos que vivían en Petra. Para poderlo hacer tuvieron que llegar a un acuerdo con ellos que consistió en fabricarles unas casas para cada familia a cambio de tener la seguridad que la zona antigua estuviese libre para el turismo.

La Pequeña Petra fue el lugar de llegada de todas las caravanas procedentes del desierto, éstas podían llegar a tener hasta quinientos camellos, los beduinos las escoltaban para no ser atacadas a cambio de cobrar. Los comerciantes hacían aquí sus negocios que normalmente consistían en vender sus productos y llevarse otros.

Antes de entrar en la garganta paramos a un lado de la carretera y vemos un aljibe, hay que ver cómo la población de aquel entonces estudiaba muy detalladamente la caída del agua de las montañas rocosas para ubicarlos en sus puntos con más confluencia del vital líquido. Este aljibe es de grandes dimensiones y en él confluye el agua desde diferentes puntos canalizándola a través de vías escavadas en la propia roca.

Una vez dentro, podemos ver el mismo estilo que la ciudad pero mucho más sobrio donde las excavaciones en las rocas estaban hechas para guardar las mercaderías, la más grande era de dos pisos y se supone que era un tribunal, subimos por las escaleras hechas en la piedra y la vemos por dentro, el sistema utilizado para las excavaciones es idéntico a él de Petra.

Al final de la garganta una escalera tapada por una piedra gigante daba acceso al exterior. Nos vamos.

Jafar aprovecha este tramo para contarnos algo más sobre Jordania. La bandera jordana está compuesta por un triángulo que simboliza la familia Hachemita, su color rojo la revuelta árabe y la estrella con siete puntas el primer capítulo del Corán: Al Fahia. Las tres bandas horizontales son de color negro, blanco, y verde que simbolizan los califatos de abasí, omeya, y fatimí.

Jordania es un país relativamente joven ya que obtuvo su independencia tras la primera guerra mundial, es un pueblo de unos seis millones de habitantes, no tiene petróleo aunque una compañía británica está haciendo excavaciones cerca de la frontera con Irak. El problema principal es que ha servido cómo país receptor de varios refugiados de los países vecinos, en la actualidad hay palestinos, iraquíes y sirios, también hay mucha mano de obra egipcia, de este país importan luz y gas. Por último decir que un buen sueldo ronda los 500 JOD equivalentes en la actualidad a unos 540€ pero mucha gente vive con sueldos de 300 JOD.

Una parada técnica a medio camino, un té, un par de imanes y seguimos hasta nuestro destino: el desierto de Wadi Rum.

Aquí dejamos aparcado el coche y con un pick-up Toyota bastante antiguo nos adentramos en el desierto. A diferencia de otros aquí hay centenares de rocas que forman montañas naturales, grandes y pequeñas, podemos apreciar lo que la naturaleza ha hecho con el  tiempo. Paramos para hacer unas fotos, subimos por una duna gigante no sin tener problemas, ya se sabe la arena es resbaladiza, una vez arriba volvemos a bajar corriendo, yo bajo estilo esquiador.

La siguiente parada se nos brinda la opción de seguir en camello pero a Mon no le hace gracia y nos quedamos en el 4×4. La última parada es en un lugar muy protegido por las montañas, aquí es donde el famoso Laurence de arabia lideró la revuelta contra los turcos apoyando a la población local, Inglaterra les dio apoyo logístico y armamentístico pero una vez echado al invasor y llegados a Damasco les traicionó a la hora de pactar con los franceses las fronteras entre Jordania y Siria.

Hoy poco más que contar, tras la comida en una terraza con vista al desierto y mucha paz, nos vamos al campamento donde pasaremos la noche, gracias a mi experiencia anterior y al consejo de la agencia de viaje opté por no dormir en una tienda y hacerlo en un bungalow con calefacción incluida, todo un acierto.

La cena buffet  en una gran jaima de obra con chimenea en el centro cierra el día, mañana veremos los dos mares: el Rojo y el Muerto.

Lo que se puede ver en Petra es único en el mundo por su belleza y por ser testimonio de tantas épocas, el color predominante de la roca es el rosa, una ciudad protegida por las montañas que ha perdurado en los siglos, obra del ser humano y de la propia naturaleza.

Perteneció a los nabateos, a los romanos, a los bizantinos, a los árabes, luego hubo un terremoto y la ciudad se abandonó, no se supo nada hasta que se redescubre a finales del siglo diecinueve. En la actualidad forma parte de la UNESCO y en el 2007 fue reconocida como una de las siete nuevas maravillas del mundo.

El monumento más famoso es al-Khaznah conocido como “el tesoro del faraón”, es increíble ver lo que el ser humano pudo hacer en aquella época, Jafar nos cuenta que desde arriba de las montañas escavaban la roca hacia abajo creando el efecto de las fachadas como si fueran edificios incrustados en la propia roca, se denota la influencia de la época de Egipto y de Grecia, hay varias columnas, dibujos donde aparecen dioses, flores, cálices de vino y grifos simbolizando los meses del año, los días del mes y los días de la semana.

La verdad es que uno se queda atontado mirando esta obra maestra y pensando cómo puede ser que unos humanos pudiesen construirlo con tanta precisión simplemente a ojo y con las herramientas de entonces.

Desgraciadamente unos beduinos pensando que la urna contenía el tesoro hicieron varios disparos dañando tal obra maestra, se pueden ver varios agujeros en la superficie.

Una vez dejado este monumento seguimos y uno detrás de otro podemos contemplar otros edificios esculpidos en la roca, tumbas de los reyes y las del pueblo, templos, un sin fín de policromías de colores de la propia estratificación de la roca son un verdadero espectáculo de rosas, naranjas, morados, grises, negros y en algunos casos blancos y azules.

Debido a que solamente somos dos turistas, Jafar en lugar de seguir por el camino normal nos dice de ir por un atajo que nos permite ver de cerca otros detalles de monumentos que el resto solamente lo puede apreciar desde la distancia. No paramos de hacer fotos, cualquier detalle es digno de ser fotografiado, ahora el sol está muy alto y además pega mucho, el reflejo del mismo dentro de los edificios permite ver muchos más detalles que antes.

Pasamos por la iglesia bizantina que está siendo reformada, este edificio está apartado de las rocas y es digamos de los estándares, sus mosaicos se han mantenido con el pasar de los siglos y se pueden apreciar desde cerca, pasará bastante tiempo hasta que se reconstruya por completo.

Abajo apreciamos la avenida de las columnas, típicas de la época romana, un anfiteatro, un templo y un edificio todavía en pie. Decidimos ahora subir hasta el monasterio, hay unos ochocientos escalones y una subida de aproximadamente una hora, pues adelante.

A media subida Mon necesita un respiro, así que se sienta, toma un sorbo de agua y pasados unos minutos podemos seguir. Una vez llegados arriba vemos el imponente edificio, ha valido la pena subir.

Otro descanso y bajamos, ahora hace muchísimo calor pero una vez llegados al restaurante yo propongo comer en la terraza, ya se sabe lo que aprecio tomar el sol, comemos los tres allí mismo.

Tras la comida, Jafar se despide y nos deja el resto de la tarde libre, decidimos regresar al hotel chino-chano volviendo a disfrutar de cada rincón de este espectáculo que es Pietra. Finalmente sobre las 17:00h llegamos un poco cansados pero muy satisfechos de haber visto algo que siempre se quedará en nuestros recuerdos.

Hoy ha amanecido lloviendo y el cielo completamente tapado. Después del desayuno, check-out, nos quieren cobrar la cena (incluida) de anoche, les digo que por ahí, rectifican la factura y pago los extras.

Jafar, el guía, ya está en el hall listo para marcharnos. Salimos de Amman por la misma autopista que entramos el domingo solamente que ahora vemos lo que hay alrededor.

Nos desviamos y paramos en Madaba, aquí visitamos una iglesia ortodoxa donde podemos apreciar el mosaico con el mapa más antiguo de Tierra Santa y está allí mismo en el suelo protegido de los visitantes con tan solo unas cuerdas que delimitan su perímetro. Lo que me parece muy fuerte es que durante las celebraciones de las misas, simplemente lo tapan con una alfombra. Ha dejado de llover.

Siguiente visita al Monte Nebo desde donde Moisés contempló la Tierra Prometida. En efecto vemos, al igual que ayer, Israel. Aquí se está construyendo una nueva iglesia y los mosaicos de la antigua se muestran sobre una tarima protegidos por una simple tienda de campaña gigante.

Paramos un poco más adelante en un taller donde se hacen mosaicos al estilo tradicional y también al estilo moderno, un cubano nos explica todo el proceso. Aquí trabajan en su mayoría discapacitados en la parte motora inferior, forman parte de una fundación patrocinada por la Reina Madre Nur que sufraga con los gastos de envío a cualquier parte del mundo de las piezas que los turistas no se pueden llevar puestas. Me llevo un mosaico pequeño de recuerdo no sin antes negociar su precio.

Seguimos hasta el pueblo de Karak donde visitamos un castillo semi-destruido, fue una fortaleza que construyeron los cruzados para proteger las rutas de comerciantes hacia el Mar Rojo. Del castillo queda poco en pie ya que fue destruido en casi su totalidad.

Nada más acabar la visita entramos a comer en un restaurante con buffet libre, hoy por fin como pasta en lugar de arroz y pescado con patatas, no hay cerveza así que tomamos vino tinto. La cara de Mon al primer sorbo ha sido todo un espectáculo, ella es muy fina, yo no tanto así que acabamos de comer yo me he tomado mi vaso y buena parte del suyo.

Una vez conseguido salir del tráfico de Karak, Jafar nos dice que nos faltan 3h para llegar a Petra, Ahora hace calor y un sol que pega muchísimo, al rato me quedo dormido y Mon también. A medio camino una parada técnica y un té.

Al volver a la carretera, Jafar nos cuenta durante casi 1h cosas sobre Jordania, resulta que ha vivido dieciséis años en Panamá, se ha casado con una venezolana, es guía oficial en español y a pesar de sus esfuerzos por hablar correctamente, el pobre tiene sus lagunas de lengua pero aceptamos pulpo como animal de compañía…

Finalmente llegamos a Petra, descargamos maletas y entramos en el hotel, muy bonito, nada que ver con el de Amman, de nueva construcción y bien decorado. Subimos a la habitación no antes de pedir el acceso a internet que cobran a parte por 5.000 JOB por 24h es decir 5,43€, algún fallo tenía que tener el hotel.

Sobre las 20:00h bajamos a cenar, el bufete muy completo, todo exquisito, hay cerveza y quizás cenamos demasiado porque ambos salimos llenos, un té y un cigarrillo sentados en la zona mixta y para arriba que mañana vuelve a sonar el despertador temprano pero la visita es la más importante del viaje: Petra.

Después de un desayuno completo y necesario, llegábamos al hall con 5min de retraso y allí estaba el guía esperándonos, se nos presenta, ya he olvidado su nombre, nos dice el programa y subimos al coche. Si he dicho coche porqué para desplazarnos en tres, ni hace falta minibús como tampoco el conductor, el guía lo hace todo.

Antes de salir de Amman, damos una pequeña vuelta a la capital pasando por una mezquita pintada en su parte exterior de azul, vemos cantidades de edificios en construcción, algunos grandes y otros enormes rascacielos, la ciudad se está transformando. Llegamos a la Ciudadela amurallada, paramos a dar una vueltecilla por su parte exterior, vemos un enorme anfiteatro romano para finalmente salir en dirección Jerash.

Una vez allí aparcamos y empezamos nuestra visita por el arco de Adriano, una imponente puerta que daba acceso a la ciudad desde el lado sur. Gerasa, su nombre antiguo, fue fundada entre los siglos IV y III a.C., cuando llegó Alejandro magno en el 332 a.C. se había convertido en la mayor población de la zona, se empezaron a edificar teatros, templos, una plaza ovalada y edificaciones religiosas. La ciudad siguió siendo  muy influente hasta la llagada de Trajano que la conquista y la anexiona al Imperio Romano. Luego llegaron los bizantinos, los persas y finalmente los árabes musulmanes. Un terremoto la destruyó a mediados del siglo VIII y fue abandonada, en 1925 empezaron las excavaciones que siguen al día de hoy donde se puede apreciar tan solo el 25% de la cuidad, el resto sigue enterrado.

Tras el arco, visitamos el hipódromo, la plaza Oval, nos metemos en el Cardo Maximus y es aquí que me recuerda en cierto modo la visita a Pompeia, llegamos al cruce con el Decumanus Sur, algunos japoneses haciendo fotos y pienso: que guay es que casi no hayan turistas, puedes disfrutar de las vistas y hacer las fotos que quieras sin que nadie te moleste.

Seguimos por el camino pasando por el Ninfeo, unas fuentes de agua, hasta llegar al Teatro norte donde entramos para seguir disfrutando de la visita, por atrás vemos lo que queda del Templo de Artemisia para finalmente regresar al punto de salida pasando también por el Teatro sur y el Templo de Zeus.

Al salir de la ciudad ya eran las 11:30h cuando el guía nos pregunta si queremos comer pero todavía era demasiado pronto así que hemos seguido el recorrido en coche, nuestro destino Umm Qays. Durante el trayecto, Mon aprovecha para echarse una siestecilla y yo unas cabezadillas pero he conseguido mantenerme despierto hasta que el coche se ha detenido.

Estas excavaciones están ubicadas en un enclave especial: el Alto de Golán donde se puede apreciar a lo lejos un lago y unas montañas, aquel lado forma parte de los territorios ocupados por los israelitas.

A primera vista lo más chocante es ver construcciones hechas con piedras calizas y otras negras, resulta que los turcos cuando invadieron Gadara, su nombre en la antigüedad, utilizaron las piedras de los antiguos edificios para volver a edificar. Aquí también hay un teatro pero peor conservado que los de Jerash.

Seguimos la visita por el museo al aire libre, curioso ver una piedra perfectamente esculpida con una forma de corazón, en la pared, un mosaico bizantino donde aparece el símbolo de Hitler pero al revés, esto me recuerda de inmediato el viaje a Tailandia donde lo vi por primera vez, pero aquí forma parte del cristianismo y allá del budismo, habrá que averiguar.

Son las 13:30h y pregunto si hay algún lugar donde poder comer pero el guía nos dice que es mejor regresar a Jerash donde hay bufetes, teniendo en cuenta mi problema con las alergias, opto por hacerle caso.

A la vuelta hemos encontrado muchísimo tráfico cruzando la ciudad de Irbid así que llegábamos al buffet sobre las 15:30h imaginaros el hambre que tenía, pues nada a comer todo lo que se pueda, una cerveza y un té a la menta, Mon me acompaña con los líquidos y menos con los sólidos.

Sobre las 17:00h ya estábamos en el hotel, siestecilla y a cenar. Mañana más.

El año pasado sabía que en invierno llegaría el momento de disfrutar de mis vacaciones, en un principio las había programado para enero y el destino elegido era Brasil, lugar apropiado para ir solo…

Luego conocí a Mon, empezamos una relación y me acoplé al periodo de sus vacaciones ya programadas para febrero, así que cambié el turno con Marc y hoy las empezamos.

Mon me dijo: donde quieras pero que no haga frio. Bueno una tarde me escapé a Viajes el Corte Inglés y me senté con Gloria que amablemente me atendió. Viajar en invierno tiene sus ventajas e inconvenientes, los viajes son más baratos, el turismo no está masificado pero no puedes elegir cualquier lugar sobre todo si tienes pocos días, en nuestro caso unos diez. Una vez descartados los destinos ya vistos y teniendo en cuenta de que la mayoría de paquetes vacacionales empiezan en la primavera, las únicas dos opciones disponibles a una distancia coherente eran Capadocia y Jordania.

En el pasado había tenido la oportunidad de hablar con un amigo y dos conocidos que viajaron a Jordania y me hablaron muy bien así que no tuve ninguna duda a la hora de escoger. Miramos cómo estaban las plazas en el avión, la ida estaba disponible pero para la vuelta quedaban pocas plazas así que envié un WhatsApp de inmediato a Mon para que se sacara de forma urgente el pasaporte y así proceder a la reserva en firme.

El día siguiente recibí el ok del pasaporte y acto seguido el ok del pasaje, volví e hice el adelanto del 40%.

Llegado a este punto es preciso contar que en navidades tras una cena en mi casa saqué un atlas para preguntar a Mon donde quería ir y ella me contestó: ha, yo no soy la que va a elegir, dicho y hecho, durante varios días estuve dando pistas genéricas, temperaturas y tiempo previsto mientras ella intentaba sacarme información y mi frase era: como cerraste el atlas ahora tienes que aguantarte, jeje. Hasta el sábado anterior a la salida no dije que el destino final era Jordania pero, una semana antes, lo solté a pesar de que ella había juntado las varias pistas y con una pequeña ayuda exterior sabía que era ese país.

Anoche cenamos tranquilamente en casa con la idea de irnos a dormir temprano, eso era la teoría pero en la práctica se nos ha hecho tarde, como siempre. Esta mañana nos hemos levantado temprano y tras un buen desayuno nos hemos arreglado, división de ropa en ambas maletas, por si acaso. Elvira nos ha acompañado al aeropuerto y el avión, de reducidas dimensiones ha despejado con 10min de retraso.

Durante el vuelo he aprovechado para escribir en el ordenador, hacer algunos ejercicios de inglés y por su puesto dormir, la comida servida escasa como siempre pero ha servido para tapar el agujero en el estómago.

Al llegar a Ammán, nos encontramos una terminal bastante vieja y pequeña, nos esperaba el guía, cambio de divisas, control policial con pago para el visado para finalmente salir y con un coche se nos acompaña al hotel. El guía nos dice que tenemos suerte, tendremos un conductor y un guía solo para nosotros, genial.

Cena en el hotel, pescado para Mon y pollo para mí, un par de coronitas y dos tés. A las 00:00h a la cama que mañana el despi toca a las 6:15h